Hiç bisiklete binmemiş olmasına rağmen Güney Amerika'yı bisikletle geçti: "Arjantin'deki çölden sonra ilk kez bir ağaç gördüğümde ağlamaya başladım."

"Başlangıçta Güney Amerika'ya yaklaşık on aylık bir seyahat için bilet almıştım. Çok fazla plan yapmadan sırt çantamla kıtayı dolaşmak istiyordum. Ekvador'un Quito şehrine vardım ve ardından gönüllü çalışmaya başladım. Amacım dili öğrenmek ve sörf yapmaktı. Ama çabucak sıkıldım; seyahatimde hiçbir anlam bulamadım.

Bir hevesle uçağa atlayıp Kolombiya'nın kuzeyine gittim ve bir bisiklet aldım. Bisiklet hakkında hiçbir şey bilmiyordum, hiç bisiklet sürmemiştim. Büyük sırt çantamı bagaj rafına koydum ve yola çıktım. Hedefim, Kolombiya'nın kuzey kıyısındaki Cartagena de Indias'tan ( Kolombiya sınırındaki Tierra del Fuego takımadalarında, Arjantin sınırındaki Ushuaia) gitmekti. 14.000 kilometre yolum olduğunu biliyordum ama ne kadar süreceğini bilmiyordum. Yazlık kıyafetlerimle yola çıktığım için, kış gelmeden Ushuaia'ya varmak benim için bir zorunluluktu. Tam bir zamanla yarıştı. Zorluklara rağmen kendimi her gün ilerlemeye zorladım.

"Ushuaia'ya gitmek için güneye doğru gitmem gerektiğini biliyorum."

Yola koyulurken, özellikle de yolun başlangıcını bile bilmediğim için ne yaptığımı merak ediyordum! Ushuaia'ya gitmenin güneye doğru olduğunu biliyordum! Cartagena'dan çıkışım, 50 km boyunca otoyoldan oldu, ta ki bunun iyi bir fikir olmadığını fark edene kadar. Yanımdan geçen kamyonların kornalarını duyabiliyordum ve biraz panikledim. 60 kg ağırlığındaki ve çok hantal olan bisikletimi hiç idare edemiyordum.

Fransız'ın Kolombiya'nın kuzeyindeki Cartagena de Indias'tan Tierra del Fuego'daki Ushuaia limanına kadar izlediği yol. (DR)

Ondan sonra küçük patikalar aramaya başladım. İlk başta genellikle gümrük kapılarının yakınında veya polis karakollarında kalıyordum. Bu bana güven veriyor ve yavaş yavaş bağımsızlığımı bulmamı, yola geri dönmeden önce çadırı sağa veya sola kurma cesaretini göstermemi sağlıyordu. Polise gidip bölgenin "güvenli" olup olmadığını sordum. Çoğu zaman bana çadırı herhangi bir yere kurmanın iyi bir fikir olmadığını söylediler ve ben de karakolun yanına kamp kurdum. Bir keresinde Kolombiya'da, gerçekten güvende olduğum bir yere kadar polis tarafından götürüldüm.

"O zamanlar, geceyi sidik ve dışkı kokan bir yerde kilitli geçirdim. Aslında bir nevi polis gözetimindeydim."

Peru'da, 4.800 ila 5.000 metre arasındaki yüksek dağ geçitlerinde bisiklet sürdüm. O yükseklikte oksijen eksikliği ve bisikletimin cehennem azabı gibi olması nedeniyle tırmanmak çok uzun sürdü. 4.850 metrede bir tanesini, iki kilometrelik yolu kat etmek için üç saat yol aldıktan sonra geçmeyi başardım. Kendimi bulutların arasında, kar ve yağmur arasında buldum. Peru'nun merkezindeki Oyon kasabasına ulaşmak ve kuru ve güvenli bir yerde uyumak için geceleyin bir geçitten inmek zorunda kaldım. Kafa lambamın pili neredeyse bitmişti; soğuktan hepsi ölmüştü. Son sürat indim ve Oyon'a bitkin ve tamamen donmuş bir halde ulaştım.

Oraya vardığımda tek seçeneğim, beni kabul edip edemeyeceklerini görmek için karakola gitmekti. Bana, "Sorun değil, ama şu anda şehirde bir terör sorunumuz var. Seni geceliğine kabul edebiliriz, ama bir hücrede." dediler. O geceyi, sidik ve dışkı kokan bir yerde kilitli geçirdim. Aslında, biraz polis gözetiminde gibiydim.

Patagonya'da bir kulübenin önünde kısa bir mola. (Théo Février)

Tüm yolculuğum boyunca en büyük mücadelem, Amazon'da geçirdiğim on gün kadar sürdü. Kolombiya'da bisikletle dolaştıktan sonra, Amazon'un bir kolu olan Rio Napo'da 1.000 kilometre boyunca tamamen otonom bir şekilde inme fikriyle Ekvador'da durup bir paket bot, yani şişme bir kano satın aldım. Rio Napo'nun Ekvador kısmı biraz turistik. Ama Peru tarafına geçince, derin Amazon'a adım atıyorsunuz.

O noktada, ailemle hiçbir iletişimim kalmamıştı, radardan tamamen kaybolmuştum, gerçekten de tam bir özerkliğe sahiptim. Kendimi şeytana inanan yerli topluluklarla, özellikle de "pela cara" dedikleri, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelip yerlilerin başlarını kesip cesetlerini toplayıp yüzlerini ve insan yağlarını satan insanlarla karşı karşıya buldum.

Arjantin'in Salta bölgesinde sağanak yağışlar. (Théo Février)

Sürekli pala ve tüfeklerle saldırıya uğradım. On gün boyunca, günde sekiz ila on saat kürek çekerek ve sürekli kendimi haklı çıkarma zorunluluğuyla, gerçek bir çileydi. Hem yolculuğun en güzel deneyimiydi hem de en çok korktuğum şeydi. Aslında ölmekten korkuyordum. Geceleri, orada insanların olduğunu düşündüren sesler duyuyordum. Bir akşam, terk edilmiş kulübemde donmuş halde kaldım ve bunun gerçekten benim için son olduğunu düşündüm.

"Bu yolculuğu neden yapıyorsun?" modunda kendime en çok soru sorduğum an, Arjantin'de, çölün ortasında aralıksız 800 kilometre yol kat ettiğim zamandı. Çok, çok düz bir yoldu ve saatte ortalama 70 kilometrelik bir karşı rüzgar vardı. Rüzgarlı değil, sürekli rüzgar. Yorucuydu. 100 kilometrelik düzlükler, sonunda yine 100 kilometrelik bir düzlük için küçük bir yol ayrımı bulmak... O an kendi kendime "Kahretsin, ne anlamı var?" dedim. Artık bundan zevk almıyordum. İki ay boyunca tek bir ağaç bile görmedim. Tekrar bir ağaç gördüğümde yere yığılıp ağlamaya başladım.

"Kendi kendime konuşurken sanki biriyle bir şeyler paylaşıyormuşum gibi hissettim." Peru'daki Pampahuay Geçidi'nde. (Théo Février)

Bazen delirdiğimi düşünüyorum. Hiç arkadaş edinememek, sadece kendine güvenmek zor. Bu yolculuk 286 gün sürdü ve 286 günü yalnız geçirdim. Yalnızlığın insanı gerçekten delirttiğini düşünüyorum. İlerlemek için kendimi motive etmek adına kendi kendime konuşmaya başladım. Kendi kendime konuştuğumda, biriyle bir şeyler paylaştığımı hissettim.

Ayrıca bazı ekipman sorunlarım da vardı. Elli üç kez lastiğim patladı. Bisikletim seyahate hiç uygun değildi. İkinci el aldım; üzerinde "ara sıra kullanım için" yazıyordu. Şey... Bagaj rafı da tüm ağırlığı taşıyamadı. İki kez kırdım, bu da tüm eşyalarım sırtımda 40 kilometre bisikleti iterek yürümek zorunda kalmama ve ardından her şeyi tamir ettirmek için bir kasabaya varmama neden oldu.

En mutlu anım, yolculuğun sonuna yaklaştığım, Patagonya'ya girdiğim andı. Tüm bu sıkıntılardan sonra, nefes kesici manzaralar, turkuaz göller ve nehirlerle dolu, çok rüzgarlı bir bölgedeydim. Hâlâ 3.000 kilometrem vardı ama çoktan sona geldiğimi hissediyordum. Bunun potansiyel olarak son mücadelem, son yağmurum, son rüzgarım olduğunu düşünmenin çok düşündürücü ve tatmin edici bir yanı vardı...

Arka planda, 3.359 metre yükseklikteki görkemli Fitz Roy. (Théo Février)

İşte o zaman bu yolculuğu neden yaptığımı anladım. Tüm bu ekipman sorunlarım olmasaydı, bir de fiziksel sorunlar -dizim çatladı, ağzım, midem, bağırsaklarımla ilgili sorunlar yaşadım, hepsi- çok kolay olsaydı, çok daha önce bırakırdım. Gelip aradığım şeyi bulamazdım.

Bu geziden kesinlikle pişman değilim. Patagonya'da birçok zorluk yaşadım ama hepsini hep gülümseyerek karşıladım. Kendi başıma çok güldüm. Ushuaia'ya kadar süren zaman yarışım tam zamanında, 6 Nisan 2024'te sona erdi. Ertesi gün, tüm bölge 25 santimetre karla kaplıydı. Bu çılgın zamanlamaya hayran kaldım. Bu macera hakkında "Özgür Tek Başına" adlı bir film yaptım.

Şu anda bir sonraki seyahatimi düşünüyorum. Bisiklete binmeyi sevmediğimi fark ettim, neden değiştirmeyeyim ki? Alaska ve Kanada'nın en büyük nehri olan Yukon Nehri'ni, kaynağından ağzına kadar bir hidrospeed ile gezebilirim. Ayılar, kurtlar ve daha neler neler var... Bunun ne kadar uygulanabilir olduğunu bilmiyorum. Büyük bir hata olabilir." (gülümsüyor)